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Brico-fenêtre

J’ai acheté en 2017 des portes et fenêtres chez Brico-fenêtre, en aluminium à ouvrant caché (série Titan-S) sauf une porte en PVC.

Livraison

• 1ere commande: Sur le trottoir.

• 2eme commande

État de livraison

Les menuiseries sont livrées verticales sur une palette, filmées et attachées avec des feuillards plastiques.
Sur les fenêtres elle-mêmes, seule une petite proportion des profilés est filmée, les fenêtres en aluminium étant très sensibles aux rayures, il faut faire très attention.
Un profilé plastique est glissé dans la rainure inférieure du dormant de chaque menuiserie et en protège le bas. Ce profilé coulisse facilement et si on souhaite basculer la menuiserie, il faut protéger le coin qui sinon sera plié si le profilé glisse sous le poids de la fenêtre (ce qui est plus ou moins inévitable).
Sur la porte-fenêtre (très lourde ~120kg), il semble que ce profilé ait été éjecté lors de la première livraison.
Il n’y a aucune autre protection de la fenêtre qu’un film plastique (pas de cornière en carton ou autre) et la laque des fenêtres aluminium étant extrêmement fragile, les risques d’abimer les profilés lors de la livraison, de la manutention ou du montage sont très importants. A titre de comparaison, je me suis fait livrer des panneaux à carreler, produits de relativement faible coût et sur lesquels un impact est de peu d’importance, qui étaient bien mieux protégés que les fenêtres!
Les poignées (sangles) de manutention sont maintenues par une vis dans l’intercalaire en plastique.

Monté/non monté

Monté

• Les tapées d’isolation
• La pièce d’appui de fenêtre

Pas monté

• Poignées et serrures
• Les ventilations. il faut faire les percages pour les vis de montage. A noter: La ventilation est sur l’ouvrant à l’intérieur, sur le dormant à l’extérieur.
• Les commandes à distance de soufflet (ventus) sont montées partiellement, mais pas la tringlerie (Il n’y a pas la place sur le dormant…). Il y a en plus des compas fixes dont l’extension est plus faible que celle du Ventus. A enlever?

Aspect général

L’aspect général est correct, mais les coupes des profilés n’étant pas peintes, le moindre défaut d’affleurement se voit (beaucoup plus que sur une fenêtre PVC) car il n’y a pas de couvre joint/jonction sur les angles.
Il n’y a pas le plus petit arrondi sur les profilés et l’aspect général est très ‘carré’.
Le mastic utilisé dans les angles à tendance à baver dans les gorges extérieures d’évacuation d’eau de pluie, mais ça se voit très peu.
La laque est un blanc légèrement cassé assez joli, aussi il faut soigner le masticage car on voit la différence de teinte. Le moindre impact marque la laque.

Les serrures multipoints

J’ai acheté une porte avec une serrure 5 points et la serrurerie est logée dans un bandeau très large, ce qui fait que la largeur totale ouvrant+dormant+bandeau est de 16 cm coté serrure. C’est 3cm plus large que sur une porte en PVC! L’aspect extérieur de ce bandeau est très laid, l’aspect intérieur est un peu plus acceptable mais très massif. C’était pour moi une très mauvaise surprise (ceci n’apparait sur aucune photo du site).
Avec le gain dû à l’ouvrant caché sur l’autre montant, la largeur du vitrage résultante est de 2cm de plus que sur une porte en PVC, mais c’est beaucoup moins équilibré. Comme cette porte est sur un ensemble menuisé, le résultat est malheureux (voir la photo plus loin) et il aurait été préférable d’avoir la charnière de l’autre coté.

Le ferrage

Le ferrage, de marque GU (Ferco) est monté dans une feuillure de 16mm et est identique a certains ferrages d’une porte/fenêtre en PVC. Il ne s’agit PAS de ferrage pour fenêtre aluminium a gorge européenne. Cela permet des économies au fabricant par la diminution du nombre de références et pour le client, il est plus facile de trouver des pièces de rechange, Ferco étant bien distribué en France.
Les articulations de compas sur les oscillo-battant sont les nouvelles séries renforcées par rapport au standard d’il y a quelques années de Ferco pour fenêtre PVC. Certaines pièces du dormant sont un peu différentes du standard de base mais on peut cependant les trouver chez certains quincailliers.
Le nombre de galets de verrouillage est correct, pour une fenêtre a 1 seul battant de largeur 90, hauteur 95, il y a un galet sur la tranche, 2 galets en bas et un galet en haut.
Les gonds des ouvrants à la Française ne sont pas réglables, ce qui peut poser des problèmes si le montage est imprécis ou si la pose n’est pas parfaitement d’équerre (voir le chapitre dédié).

Les poignées sont de marque Hoppe, de bonne qualité.

J’ai eu des erreurs sur le montage des gâches de la porte, avec une erreur de position de 5mm pour deux gâches sur trois, ce qui empêchait de fermer la porte (et explique pourquoi il a été impossible de l’ouvrir en position verticale, il a fallu la coucher). Après remise en position, le verrouillage a été très difficile, avec apparemment des difficultés avec le verrouillage haut et le verrouillage du pêne. J’ai limé un peu le pêne et plus d’une vingtaine de manœuvres fermes ont été nécessaires pour libérer un peu le mécanisme.
Ces manœuvres forcées ont déformé l’ouvrant qui est un peu revenu en place depuis.
Il semble que ces difficultés de verrouillage soient liées à l’absence d’une encoche dans le profilé en aluminium, nécessaire pour laisser la place à la tige de verrouillage.

La visserie

Le type de vis

Les vis utilisés sont des vis auto-foreuses à pas relativement fin de diamètre 3.8 mm, qui ont tendance à foirer leur filetage si on les démonte (ce qu’on est par exemple obligé de faire pour déposer les ouvrants des fenêtres à soufflet). Sur ma première commande, j’ai aussi trouvé que toutes les vis des gâches étaient totalement foirées.
Le problème est que les vis de gâches sont prises sur une seule cloison, alors que la majorité des autres vis sont prises sur deux cloisons, d’où un couple très différent. Si le couple de déclenchement de la visseuse n’est pas modifié d’une ferrure à l’autre, la vis est foirée. Par ailleurs, les vis auto-perçeuses ne sont pas très adaptées pour les doubles cloisons, car l’effort nécessaire pour le perçage de la deuxième cloison fait foirer le pas de la première cloison, d’où une faiblesse générale et le foirage au démontage.
Des vis identiques sont utilisées sur les fenêtres PVC (qui ont des renforcements en acier).
Je pense qu’il y a un problème sur le type de vis utilisées et sur le réglage des visseuses.

Comment réparer

J’ai essayé de remonter avec des vis à tôle d’un diamètre un peu supérieur (4.2 mm) en serrant très modérément. Ce n’est pas très robuste. La solution pour les gâches est de repercer de l’autre coté ou un trou est déjà pointé. Il faut percer bien droit avec un foret très bien affuté (2.5mm puis 3mm) car à cet endroit on perce dans une âme en aluminium. Utiliser des vis à tôle, visser à la main, les graisser, faire de fréquents va-et-vient et ne jamais forcer car les vis inox, ça casse facilement et ce n’est pas facile à retirer après rupture (à la prince-étau).
Un vissage correct des gâches va rendre la fenêtre plus difficile à fermer car l’appui des galets sera plus fort car les gâches sont mieux maintenues.
Il faut alors régler les galets (qui sont excentriques) pour diminuer l’appui sur les joints. Il faut une clef Torx en parfait état et bien l’enfoncer car l’empreinte des galets est fragile (c’est un alliage de moulage tendre genre Zamak). Au pire, on peut tourner les galets à la pince-étau, mais cela les abime.

Détails techniques

L’épaisseur des profilés est de 70mm, tant pour la pose en tunnel qu’en applique. Pour une pose en applique sans tapée d’isolation, l’épaisseur sous le rebord (qui fait partie du profilé, il n’est pas clipsé) est de 67mm.
La largeur de pose de la tapée d’isolation aluminium est de 30mm.
La pièce d’appui de fenêtre est un profilé clipsé que l’on peut retirer si nécessaire (dans le cas d’un ensemble menuisé). Du mastic silicone est utilisé pour l’étanchéité de cette pièce, mais il ne colle pas très bien (dans mon cas, cela m’arrangeait plutôt).
Pour les fenêtres, la pièce d’appui dépasse de 115mm par rapport a la face extérieure du profilé, et son bec est 10mm en dessous du plan de pose, attention à la pente de votre appui de fenêtre ou vous devrez caler verticalement. On peut l’enlever, mais c’est définitif (la gorge sera ‘ouverte’).
Pour les portes, si vous avez choisi un seuil en aluminium, il se pose au niveau du sol fini ou quelques mm en dessous, aussi votre appui devra être un peu plus bas que votre sol fini pour mettre des cales (cales mini 5mm) est il est aligné avec le bas des montants. Le bas de la porte est 10 mm au dessus de la base du seuil.
Le seuil en aluminium sur la porte (pose en tunnel) ne dépasse pas par rapport à la face extérieure du profilé. Il est affleurant avec les profilés. Il y a une coupure thermique mais un seul joint (face intérieure) et une brosse.

Attention, comme il s’agit d’un ouvrant caché, l’espace entre le bord du gond (apparent) et le bord du profilé est seulement de 10mm, aussi pour une pose en tunnel, vous n’avez pas la place de passer une commande a distance pour imposte (Ventus), il faut creuser le mur, ce que j’ai du faire.

Ensemble menuisé

Les profilés de jonction m’ont été livrés coupés à la bonne longueur.
Les jonctions des dormants pour un ensemble menuisé se font bord a bord et il n’y a aucune largeur ajoutée pour une jonction. Les profilés se clipsent dans des rainures et vous ne pourrez plus ajuster latéralement deux fenêtres jointes, aussi maintenez votre alignement fermement avant de clipser les profilés de jonction (vous pouvez joindre les dormants par des vis, ce qui aide beaucoup le montage).
Pour l’étanchéité au niveau des jonctions, il ne faut surtout pas utiliser de mastic pour ne pas risquer de polluer les appuis (qui doivent se toucher sans aucun jeu) ou les gorges de jonction, mais faire l’étanchéité avec une bande compressible épaisse (4→11) qui sera installée dans la rainure entre les appuis aluminium (l’épaisseur de la bande après décompression sera d’environ 8mm).
Pour passer les profilés de jonction, il faut couper les angles des appuis à la scie à métaux, ce n’est pas fait par le constructeur. Faire très attention à ne pas abimer la peinture. Ne pas oublier de le faire avant montage, sinon il va falloir redéposer les dormants.

Très important: Il est pratiquement impossible d’enfoncer les profilés de jonctions tels que livrés, il est impératif de les lubrifier pour faciliter leur insertion (il m’a fallu plusieurs heures pour le comprendre et j’ai abimé les profilés au maillet entre temps: il n’y a aucune documentation de montage). J’ai déposé un film généreux d’huile de vaseline sur toutes les parties en contact, ce type d’huile a l’avantage de ne pas durcir avec le temps et d’être invisible. Ceci permet d’enfoncer les profilés avec un maillet en caoutchouc. Même avec des jonctions lubrifiées, il est possible que les dormants se décalent s’ils ne sont pas attachés entre eux, avec le profilé de jonction enfoncé totalement dans un dormant et partiellement dans l’autre. Dans ce cas, il faut pincer les profilés entre deux planches de bois dur plus large que leurs appuis et les serrer énergiquement avec une série de serre-joint puissants (serre-joints à pompe), puis taper fermement au maillet sur les planches pour que les dormants se remettent en place (m^me avec des serre-joints puissants, le serrage n’est pas suffisant pour la mise en place). Ceci doit être fait alors que les fenêtres sont fixées au murs, mais de manière à ce que rien ne tende à écarter les dormants jointifs. Attention a la position des serre-joints qui se desserrent lors de la mise en place et de la frappe, de façon à ce qu’ils ne puissent pas chuter. Ils doivent être attachés avec des sangles. Il faut être très soigneux lors du serrage et du desserrage pour que les serre-joints ne viennent pas s’appuyer sur les dormants en tournant autour de leur axe. Un chiffon enroulé autour de la tige du serre-joint peut éviter des ennuis.

Pose en tunnel

Les appuis

Il y a deux faces d’appui d’environ 10mm de large, et entre les deux, une feuillure d’une profondeur d’environ 4mm et de 35mm de large. Ceci fait que le calage n’est pas possible avec des cales ‘fourchette’ classiques de 40mm, Il faut des cales longues (par exemple chez Leroy-Merlin) que l’on utilisera sur la face d’appui intérieure. Il faut percer les cales pour laisser passer les vis de fixation.

Les perçages

Les profilés ne sont pas pré-percés pour la pose en tunnel et le manuel de montage ne comporte aucun détail. J’ai téléphoné à brico-fenêtre qui m’a indiqué que je pouvais indifféremment visser dans la partie en aluminium ou dans la jonction en plastique. J’ai percé la partie en aluminium coté intérieur (en biais vers l’appui) et calé la face d’appui intérieure, pour pouvoir mettre une bande comprimée sur la face d’appui extérieure.

Ou percer

Profilés aluminium, au moins a 50mm du bord intérieur du profilé, car il y a des renforts dans les angles. Préférer 80mm si la longueur du bord est suffisante. Seuil aluminium, percer aussi à 50mm du bord, il y a une vis de jonction pile sur l’axe de perçage.
Rappel: sur les profilés PVC, on perce toujours au moins à 80mm du bord pour des raisons mécaniques.

Quelles vis

J’ai choisi des vis inox 6×80, empreinte Torx avec des chevilles 8×60 Fisher SX qui conviennent pour tout types de cloisons.
Le passage de la tête d’une vis de 6 est plus large que la feuillure du profil aluminium, il faut dégager avec un foret de 12.

Dégâts

• Une poignée bien rayée au montage, remplacée (5 euros)
• Quelques rayures visibles sur les charnières faites au montage, j’essaierai de faire des raccords de peinture
• Lors de mes difficiles tentatives d’assemblage de l’ensemble menuisé, mes frappes au maillet sur le dormant ont enfoncé le dormant au niveau des fraisages d’évacuation de l’eau de pluie et ça se voit bien au soleil. C’est irrécupérable.
• Quelques marques faites par les serre-joints sur les dormants quand j’ai assemblé l’ensemble menuisé (les serre-joint on tourné). Ça ne devrait pas être trop visible après un coup de polish.
• J’ai aussi monté une porte PVC qui a une lèvre aluminium en bas, que j’ai déformée en levant la porte avec un lève-porte. Cette porte à un panneau inférieur en aluminium qui a pris un coup a un moment indéterminé et l’impact est nettement visible. Il faut contre-coller un panneau.

Contacts avec le fournisseur

• Commande

Le contrôle téléphonique après commande est indispensable mais il a été un peu trop rapide pour la première commande. La vigilance du fournisseur a cependant permis d’éviter une importante erreur. Mais le fournisseur n’acte pas par écrit ce qui se dit lors de ce contact et il faut donc le faire vous-même. (En fait, lors de la première commande, J’ai fait une première demande sans aucune erreur, mais le chèque a été perdu et j’ai fait des erreurs en renouvelant la commande.)
Pour la deuxième commande, je me suis plaint d’avoir été pris par surprise par la largeur du bandeau de la porte de la première commande et ai demandé des précisions complémentaires. J’ai eu des plans détaillés a valider, ce qui est une excellente solution et permet un contrôle précis à tête reposée même si cela ajoute 3 a 4 jours au délai. J’ignore cependant si c’est une procédure qui a été généralisée (elle devrait) ou si J’ai fait l’objet d’un traitement particulier.

• SAV

A la suite des divers ennuis, en particulier de livraison, j’ai eu un certains nombre de contacts avec le SAV, qui se sont bien passés. Cependant, les recommandations à propos de la transformation en oscillo-battante n’ont pas du tout été pertinentes (il s’agissait d’une erreur de ma part mais j’espérais des conseils plus raisonnables).
Sur la deuxième commande, j’ai contacté le SAV pour des problèmes de verrouillage inaccessible et pour les problèmes de position d’ouvrant, ils m’ont répondu au bout de trois mois (!) et n’ont jamais proposé aucune solution pour résoudre les problèmes (l’ouvrant est trop court et la commande de verrouillage haut est a plus de deux mètres de hauteur!).

Malfaçons et réparations

Ayant eu des problèmes de qualité sur la première commande, j’ai beaucoup hésité a repasser une autre commande, mais n’ayant pas trouvé de fenêtres aluminium de performance thermique comparable sur Internet, j’ai quand même passé la deuxième commande chez brico-fenêtre, et j’ai encore eu des ennuis de nature différente.
1ère commande:

• Fenêtre alu simple battant L50xH134 : Vis de gâches foirées, reprises et collées, perçage pour autres vis, re-réglage des galets
• Fenêtre alu simple battant H90: Vis de gâches foirées, reprises et collées, perçage pour autres vis, re-réglage des galets
• Porte: Vis de gâches foirées, gâches mal positionnées, repositionnement et reperçage, fraisage d’une encoche dans la feuillure aluminium en partie haute
• Imposte: Passage de la commande du Ventus sur le dormant impossible (pas la place), création d’un dégagement dans la cloison d’appui (pose en tunnel)
• Le seul ouvrant qui n’avait pas été réparé ou modifié, une porte en PVC a structure renforcée (c’est une option), équipée d’un vitrage anti-effraction très lourd, s’est affaissé sous la charge au bout de deux ou trois mois et j’ai dû déplacer les gâches. Un point a noter: Contrairement aux portes en aluminium la gâche de serrure n’est pas réglage en profondeur, on peut seulement en changer la position en la retournant. hélas, une position a trop de jeu et l’autre est trop serrée. Il faut jouer de la lime. Il s’agit d’une porte étroite de 70cm, je n’ose imaginer ce qui se serait passé pour une porte plus large non renforcée.

2ème commande:

• Fenêtre: Ouvrant simple positionné trop haut: pas réparé, peinture du dormant abimée en réglant trop haut l’ouvrant oscillo-battant pour compenser, sans succès la différence de hauteur résiduelle étant de 5mm
• Porte-fenêtre à la Française à seuil 20mm:
  • Ouvrants trop courts, brosse inférieure à changer: pas fait, verrou inférieur a repositionner, encoche faite sur la feuillure aluminium pour le verrou haut.
  • Ouvrants décalés en hauteur d’où découpe en bas de l’intercalaire en PVC pour permettre la fermeture de la porte.
  • Commande de verrouillage inaccessible (2.2m de haut), pas encore réparé, en attente de solutions du fournisseur.

Bilan

• Recommandation

• Vitrage feuilletés

• Fenêtre en aluminium a ouvrant caché
  • Le gain en luminosité est vraiment notable et pour une rénovation, l’apport est incontestable. En neuf, il vaut mieux spécifier des fenêtres ordinaires plus grandes.
  • Pour un ensemble menuisé, la rigidité est plus importante et peut éviter la pose de montants de jonction renforcés qui pourraient être nécessaire avec des fenêtres PVC.
  • La laque est extrêmement fragile et le moindre impact se voit. Il n’est pas recommandé d’avoir de telles fenêtres dans un environnement exposé, notamment si l’on a des enfants et il y a de gros risques de dégâts lors du chantier.

Les détails pénibles

Béquille de hauteur réduite non disponible

J’avais besoin d’une béquille de hauteur réduite sur la porte en aluminium, celle-ci étant derrière un volet roulant. Ce n’est pas proposé par brico-fenêtre et malheureusement, l’épaisseur de la porte étant inhabituelle (80mm), ce genre de poignée n’existe pas dans le commerce. J’ai donc acheté un ensemble complet avec béquille de hauteur réduite chez ACQ avec un carré trop court. J’ai réussi difficilement a extraire le carré sans détruire la béquille et j’ai récupéré le carré d’origine en détruisant la poignée d’origine. Je l’ai recollé à la colle époxy dans ma béquille de hauteur réduite.

Montage du Ventus (commande distante d’ouverture de l’imposte)

Sur les fenêtres a ouvrant caché, les tringles d’ouverture du Ventus ne peuvent pas se monter sur le dormant, il n’y a pas suffisamment de place entre les gonds et le mur. Ma fenêtre étant posée en tunnel, J’ai du faire une saignée dans le mur pour passer la tringle et les renvois d’angle. J’ai vissé les supports de tringle dans une solide pièce de chêne glissée entre le mur et la fenêtre, a moins de 5mm du profilé aluminium. Délicat, mais c’est suffisamment robuste. De plus, comme il n’y a pas plus la place pour la poignée de manœuvre que pour la tringle, j’ai fait un double renvoi d’angle. Par chance, mon imposte étant large, il y a deux compas Ventus et le fournisseur m’a livré deux kit complets avec deux poignées de manœuvre (une seule est nécessaire) et deux renvois d’angles, je disposais donc des pièces nécessaires. Le double renvoi crée pas mal de frottements, mais Je n’avais pas beaucoup d’autres options. Il m’a aussi fallu acheter un tringle et un cache supplémentaire, toujours chez ACQ, ce genre de pièce n’est pas disponible chez Brico-fenêtre.

Annexe: Conversion d’une ouverture à la Française en oscillo-battant

Comment convertir

J’ai eu des ennuis lors de ma commande (chèque perdu) et lorsque j’ai repassé une nouvelle commande, malgré plusieurs relectures attentives J’ai commis plusieurs erreurs, une très grave identifiée lors de la validation téléphonique (qui s’est faite assez rapidement) et pour l’autre J’ai oublié de demander une fenêtre oscillo-battante et j’ai eu une fenêtre ouvrant à la Française simple (un seul battant). J’ai demandé un conseil pour savoir comment faire pour avoir une fenêtre oscillo-battante, la réponse de brico-fenêtre a été que Je ne pouvais récupérer que le vitrage (sans m’indiquer comment procéder).
J’ai donc recherché comment convertir ma fenêtre et ai trouvé les pièces Ferco requises car les kits de conversions de fenêtres aluminium ne peuvent pas se monter (car les gorges sont du type “PVC”), ce que J’avais demandé à brico-fenêtre qui ne m’a jamais répondu. Heureusement, J’avais une autre fenêtre oscillo-battante qui m’a permis de voir le principe.

Préalable

Il faut noter quelques points:

• La fenêtre que j’ai convertie (avec succès) était déjà équipée de renvois d’angles, il y avait donc moins de pièces à ajouter.
• La taille du compas et de la têtière dépend de la largeur de la fenêtre et les références ne sont pas les mêmes pour le compas droite et gauche. Il faut recouper la têtière à la scie à métaux (c’est assez facile)
• Il est impossible de trouver des gâches anti-décrochement adaptées à la feuillure aluminium car il existe des dizaines de référence pour cette pièce (20077), il faut couper à la scie à métaux les pattes d’insertion ou les meuler au touret à métaux (Je l’ai fait au touret)
• C’est une fenêtre simple battant, pour une double battant on peut avoir des éléments à ajouter si on veut avoir une symétrie visuelle des charnières (ce qui n’est pas fonctionnellement obligatoire).
• J’ai listé les caches en blanc, mais il y a d’autre couleurs disponibles

Le principe

IL s’agit de système ‘Unijet’ GU (Ferco), à 20mm du bord du dormant, décalage en profondeur de 13mm.
On trouve sur Ferco Canada un catalogue assez ancien (2010), les pièces ne sont pas les mêmes (les articulations de compas ont changé) mais le principe est bien expliqué et vous avez les cotes de perçage. C’est ici.
Pour le choix de la têtière et du compas, la largeur d’une fenêtre se défini au fond de la feuillure (LFF).

La liste des pièces

Il y a des dizaines de milliers de pièces chez GU (Ferco), les références changent continuellement et sont complexes, aussi Je liste ici les références d’un quincaillier Français (Setin pour le professionnels ou ACQ-Au comptoir de la Quincaillerie- pour les bricoleurs - Ce sont les mêmes références) ou j’ai trouvé toutes les pièces.

Montage

Montage avec des vis à tôle en inox 3.8×30mm (et une vis de 20mm). Percez à 3mm et ne forcez pas en vissant. Vissez a la main, lubrifiez et faites beaucoup d’aller-retour.
Pour le perçage, il faut d’abord percer les trous des piges de positionnement (6mm final). Vous devez être très précis car le compas passe a peine 1 mm de l’ouverture de la fenêtre. Collez du scotch ou mieux, une étiquette en papier pour ne pas déraper et tracez puis percez avec des diamètres croissants avec des forets parfaitement affutés. Percez bien droit, un guide peut aider.
Pour monter la têtière vous devez dévisser la vis en haut du renvoi d’angle et faire glisser la pièce de verrouillage du renvoi d’angle. La coupe de la têtière et de sa crémaillère doit être faite avec les galets au milieu (face au trait), a ajuster sur l’ouvrant avec la poignée à l’horizontale. Le système s’enclenche aisément.
L’angle de la têtière ne peut pas s’enclencher dans la rainure verticale, il vient juste en appui.
La vis de la têtière sur l’angle vient buter sur le renforcement acier de l’angle de l’ouvrant, cette vis doit donc être plus courte (c’est la seule: 20mm) et ne prend que sur une seule cloison. Pour les autres vis de fixation de la têtière, prenez des vis de 30mm et visser dans deux cloisons.
Attention pour le montage du palier de compas, il n’est pas symétrique, il y a un coté dégagé qui doit être positionné orienté vers l’ouvrant, sinon le compas ne peut pas se monter.
Les pattes d’insertions de la/les gâches anti-décrochement doivent êtres coupées pour que le bord de la gâche soit a moins d’un mm du bord du dormant (comme les autres gâches). Une des trous existants sera en face d’un des trous de la nouvelle gâche.