Une évidence
On va d’abord commencer par une lapalissade: la bonne taille, c’est celle qui vous va bien après avoir roulé plusieurs kilomètres.
Juste pour rappeler qu’on n’achète pas un vélo qu’on n’a pas essayé dans la taille souhaitée.
On ne peut acheter par correspondance que si on a essayé le même modèle de cadre avant (si un ami, une connaissance ou quelqu’un de votre famille vous a prêté un vélo de la même taille - quel que soit le type de cadre,pour un modèle donné un vélo de taille 50 aura la même géométrie qu’il soit de type ouvert (‘Wave’), trapézoïdal ou diamant.
Comment définit t’on la taille d’un vélo?
Conventionnellement pour un vélo de route, la taille d’un vélo est la longueur en centimètres de la barre horizontale supérieure d’un cadre diamant, même si cette barre n’existe pas ou qu’elle est inclinée, on trace sur le plan du cadre un trait là ou se situerait cette barre et cette longueur définit la taille du cadre. Souvent, on associe une taille conventionnelle à cette longueur mais il peut y avoir des variations d’un constructeur à l’autre:
- XS - eXtra Small : 45–48
- S - Small: 48–50
- M - Medium: 50–54
- L - Large: 54–57
- XL - eXtra-Large :
Dans d’autres cas et en particulier pour les VTT, la dimension du cadre donnée est celle de la hauteur entre le pédalier et le roulement supérieur de la potence de direction. Parfois c’est aussi la longueur entre l’axe de pédalier et le haut du tube de selle (fixe).
Pour les VTC et les vélos urbains, la méthode de mesure dépend des constructeurs…
Bref, il n’y a pas vraiment de standard définissant la taille d’un cadre et pour le même symbole ou le même chiffre, un cadre pourra vous aller sur un modèle et pas sur un autre (ceci est vrai même à l’intérieur d’une marque).
Oui mais je connais ma taille, c’est comme pour mes vêtements, je devrais pouvoir commander un vélo en donnant ma taille.
Peut-être, mais quelles sont les informations que vous allez donner au vendeur de vélo?
- Votre hauteur: ce n’est pas un critère suffisant
Oui, mais si quelqu’un a la même taille que moi, je peux choisir un cadre de même taille et ça ira à peu près.
Malheureusement non, il se trouve que pour une même hauteur, certains ont les jambes très courtes et d’autres les jambes très longues et la variation est très importante, pour une taille identique la variation de la longueur des jambes (et donc celle du buste..) peut être de plus de dix centimètres, ce qui change tout. En général, les femmes ont proportionnellement les jambes plus longues que les hommes, mais là aussi la variabilité individuelle est très importante.
Il est facile de mesurer son entrejambe, donc de connaitre par soustraction la longueur du buste. Déjà rien qu’a ce niveau là, vous allez ajouter une erreur car la taille de la tête est du cou est aussi assez variable.
Mais même en considérant la variation de dimension de la tête et du cou comme faible, il y a un élément dont la longueur est très variable, c’est la longueur des bras, qui varie tout autant que celle des jambes. Souvent, si vous avez les jambes courtes, vos bras aussi seront relativement courts, mais là aussi, ça varie…
Donc, si j’ai les jambes courtes, j’aurais le buste plus long, mais comme j’ai de bonnes chances d’avoir les bras plus courts, ça va compenser. Et si j’ai les jambes courtes, le guidon sera plus haut, ce qui ira bien avec des bras courts.
Oui, mais si vos bras sont courts par rapport a vos jambes, vous devrez monter votre guidon plus haut. Si c’est un guidon traditionnel à plongeur, vous pourrez remonter facilement votre guidon mais sur une potence de type ‘A-headset’ comme on en trouve sur les VTT (parce que c’est plus léger), pour régler la hauteur, vous pouvez jouer sur l’inclinaison de la potence si elle est réglable, sinon il faudra changer soit le guidon avec un guidon avec un déport plus prononcé, soit la potence pour une inclinable.
Donc, avec la taille de mon buste et la longueur des bras, je dois pouvoir approximativement choisir la taille du vélo, si j’ai les jambes courtes, il suffit de baisser la selle.
Oui, si vous pouvez…. Il y a une position minimale de la selle (pour des raisons mécaniques, on préfère ne pas avoir le tube se selle trop sorti car il subit de très fortes contraintes, donc le tube guide aura une longueur minimale).
Et sur certains vélos (typiquement les vélos de ville) vous aurez une potence de selle télescopique, ce qui ajoute des centimètres et une selle confortables avec un genre de ‘ressorts’ en caoutchouc qui va aussi remonter la selle, la hauteur de selle minimum peut être singulièrement haute. Et vous ne pourrez tout simplement pas monter sur la selle de ce cadre dont la longueur, par ailleurs, est parfaite pour vous. C’est ce qui m’est arrivé lorsque j’ai acheté mon vélo de ville… Heureusement, j’ai acheté mon vélo dans un magasin et j’ai été très surpris de ne pas pouvoir monter sur la selle d’une vélo à cadre ‘M’, beaucoup trop haute (d’au moins trois centimètres), en particulier parce que j’avais déjà un vélo (un VTC) de taille M parfaitement adapté. Mais ce VTC n’a ni potence télescopique ni une selle super-rembourrée. J’ai donc dû acheter un cadre de taille ‘Small’. Quand mon vélo est arrivé, si la selle était réglable à la bonne hauteur, le vélo s’est avéré trop court à l’usage. J’ai donc remplacé ma potence par une dont l’extension horizontale était plus grande et je roule depuis plus de douze ans comme ça. Honnêtement, le vendeur n’a pas été d’un grand secours lorsque j’ai réceptionné le vélo, il aurait du au moins vérifier que le vélo m’allait bien. Je me suis débrouillé seul pour le changement de potence (ce qui n’est pas bien compliqué avec une direction à plongeur traditionnelle).
Une petite note sur la hauteur de selle
La plupart des ‘cyclistes du dimanche’ règlent leur selle bien trop bas parce que c’est plus rassurant et plus pratique d’avoir les pieds plus près du sol. Sur un vélo bien réglé, les pieds ne peuvent pas toucher le sol quand on est sur la selle et c’est perturbant pour un cycliste peu expérimenté (même si un cycliste se balade depuis trente ans le week-end, s’il n’a jamais roulé en ville ou sur route en conditions difficiles, il reste un cycliste inexpérimenté. Le vélo de transport -ou le vélo de route-, c’est bien autre chose que de la promenade).
Pour rouler 3 ou 4 kilomètres a 13 ou 14 km/h sur les promenades de votre région, la chute de rendement et la mauvaise position seront sans incidence. Mais si vous voulez faire du vélo pour vous transporter, il va falloir régler votre vélo correctement pour avoir un rendement correct et aussi ne pas vous faire mal si votre parcours fait quelques kilomètres.
Le bon réglage (à faire contre un mur ou avec l’aide de quelqu’un), c’est quand assis bien droit sur la selle (n’inclinez pas le bassin), pédale en position basse, talon posé sur la pédale, votre jambe est totalement dépliée. N’hésitez pas a demander à une personne expérimentée si votre position lui parait correcte.
Le vélo doit être utilisé par plusieurs personnes.
C’est un peu compliqué si ces personnes sont de tailles assez différentes. A part quelques vélos particuliers conçus pour la location et certains vélos spéciaux, la marge d’adaptation d’un cadre reste limitée. De plus, si vous laissez la manette de réglage sur votre tube de selle, vous pouvez être certain que celle-ci va être volée. Un système de réglage de selle difficile à desserrer est indispensable si votre vélo doit rester stationné plus de quelques minutes (comme pour vos roues).
