Vélo de ville

Edit:06 juil. 2018, Cre:23 sept. 2013

Le vélo

Il y a beaucoup d’options, qui dépendent de ce que vous voulez faire. Aller acheter le pain, aller à votre travail situé à 5km, 10km, 20 km ? En toutes saisons ? Tous les jours, de temps en temps ? Votre vélo passera t’il la journée voire la nuit dehors ou sera t’il toujours à l’abri ?
Ce sont des besoins spécifiques qui vont conduire à choisir des vélos différents. Dans les détails, tout est question de compromis personnels.
Plus l’usage est dur, plus le vélo est cher… Si vous roulez tous les jours et que votre vélo reste dehors en hiver, vous aurez beaucoup, beaucoup de chance si un vélo à 150 euros dure plus de deux mois et si vous ne crevez pas… Le vélo de la photo a environ 13000 km et il est encore en très bon état bien qu’il passe beaucoup de temps dehors et n’ait pas été particulièrement ménagé. Il est aussi utilisé en ‘tous chemins’ le week-end.

Quelle position ?

Une position droite est plus agréable sur une durée faible, la visibilité est idéale mais cette position est peu aérodynamique et votre vitesse s’en ressentira.
Pour un parcours long (à partir de 7–8 km) ou un rythme rapide, une position plus allongée sur le vélo est préférable. Plus de poids repose sur vos poignets, mais vous limitez la charge sur vos fesses.

Quelle hauteur de selle ?

Dans tous les cas, la hauteur de votre selle doit être suffisante pour pédaler avec un rendement correct. Ça veut dire que sur un vélo ordinaire, vos deux pieds ne peuvent pas toucher par terre quand vous êtes sur la selle. Vous apprendrez vite à vous arrêter le long d’un trottoir pour appuyer votre pied à l’arrêt. Le bon réglage s’obtient quand, assis bien droit au milieu de votre selle, pédale en bas, jambe tendue, votre talon repose sur la pédale (appuyez vous contre un mur pour faire le réglage).

Quel diamètre de roues ?

Utiliser des roues de 28” (700) ou 26” (650)? Les roues de 700 sont plus roulantes et permettent d’aller un petit peu plus vite. Mais elles ont beaucoup plus d’inertie et chaque redémarrage vous demandera plus d’effort. Sur un parcours urbain avec de fréquents arrêts, si vous êtes d’un petit gabarit ou si vous ne vous sentez pas trop courageux, les roues de 26” sont suffisantes et vous économisez un petit peu de poids, mais elle ne sont montées que sur un cadre de petite taille (45), qui ne convient que pour un petit gabarit.

Quelle taille de cadre

Ca dépend de votre ‘géométrie’ personnelle. Vous devez absolument essayer le vélo que vous achetez (pas sur Internet, donc). J’ai été très surpris de voir que selle rentrée au maximum, Je ne pouvais pas monter sur le vélo de taille Medium que j’avais choisi (vélo allemand: trop haut a cause de la selle télescopique). J’ai dû acheter un cadre ‘Small:~50’, mais il s’est avéré trop court et j’ai dû reculer la selle au maximum et racheter une extension de potence (horizontale) plus longue. En changeant ma selle pour un autre modèle avec des ‘ressorts’ en caoutchouc, le niveau de celle-ci est remonté de 3cm. Si votre tige de selle est déjà rentrée au maximum, ces 3cm peuvent rendre votre vélo inutilisable.

Les pneus

Un pneu de ville doit être confortable, adhérent par temps humide et relativement résistant aux crevaisons. La sensibilité aux crevaisons augmente avec l’usure pour des pneus simples. Certains fabricants proposent des pneus qui sont moins sensibles à la crevaison car il comportent un poche de gel sous la bande de roulement. J’en ai installé sur mon vélo et si effectivement, je n’ai jamais crevé depuis, le rendement de ces pneus est sensiblement inférieur à celui des pneus d’origine. Pour un bon rendement, n’oubliez pas de bien gonfler vos pneus. Les pneus pleins ont la réputation d’être très inconfortables.

Porte-bagages

Si vous devez emmener une charge de quelques kilos (dossiers, ordinateur…), il est déconseillé de la porter dans un sac à dos et un porte bagage (avant ou arrière) est indispensable. Attention aux sandows, qui sont la première cause d’éborgnement.

Panier

Un panier avant doit être démontable. C’est pratique mais on ne peut pas trop le charger car il déséquilibre la direction du vélo. Un panier arrière, qui devra lui-aussi être démontable, pourra emmener une charge considérable sans soucis.

Récupérer un vieux vélo

Pourquoi pas, si votre usage est modéré. Un VTT ou un VTC équipé de pneus de ville est parfaitement utilisable. Un vélo de route sera rapide à défaut d’être confortable mais le mauvais accès au freins le rend dangereux. Il faut remonter un cintre de guidon classique avec des leviers de frein accessibles.
Pour avoir un bon éclairage, il faudra dépenser plus de 110 euros (70 euros pour une roue équipée d’une dynamo de moyeu et 40 pour un éclairage de qualité). Votre éclairage vaudra peut-être plus cher que votre vélo. Vous n’aurez pas un vélo forcément bien adapté, cela en vaut-il la peine?
J’ai littéralement désintégré en moins de deux mois un vélo de route en bon état. Après un pignon arraché et divers ennuis, J’ai jeté l’éponge le jour ou toutes les billes du pédalier se sont retrouvées sur le trottoir!
J’escomptais un peu plus d’un vélo de marque française, même s’il avait près de trente ans… Et avec les vieux vélos à jantes acier, vous n’avez plus de freins les jours de pluie, ce qui est dangereux.

L’éclairage

L’éclairage du vélo est une partie essentielle le plus souvent négligée. La majorité des vélos en circulation n’a pas d’éclairage convenable. En France, Tous les vélos circulant sur la voie publique doivent être équipés de feux fixes en état de marche. Les feux à piles et batteries sont une solution qui ne fonctionne pas, car il y a toujours un moment ou on oubliera de les changer/les recharger et la puissance des feux à piles fournis en standard sur beaucoup de vélos est très insuffisante. Les dynamos traditionnelles sur les roues fonctionnent bien sauf lorsqu’il pleut, alors que c’est justement à ce moment là que vous en avez besoin. De plus, lorsqu’elle est enclenchée, une dynamo classique prélève une partie non négligeable de votre énergie, ce que l’on note tout de suite. La SEULE solution fonctionnelle est une dynamo de moyeu. Située dans le moyeu de roue avant (photo), elle délivre trois watts et demande de votre part 5 à 6W, ce qui n’est pas sensible. Une roue équipée d’une dynamo de moyeu coûte 70 euros et un éclairage convenable environ 40 Euros.

Il n’y a pas en France d’obligation de puissance et les éclairages (quand ils marchent) sont souvent misérables. Les vélos allemands sont équipés d’un feu avant donnant une luminosité d’au moins 10 Lux à une distance de 10m. C’est un minimum et il est préférable d’acheter un phare moderne à diode délivrant 30 ou 40 Lux, 25 lux devant être considéré comme la base (photo: feu avant 25 Lux). Les feux les plus puissants pouvant être alimentés par une dynamo de moyeu délivrent 100 Lux, mais coûtent cher (100 Euros). Herrmans propose un phare de 60 lux (puissance 180 lumens) a très bon prix (~35 euros, il est monté d’origine par certains fabricants). Toutes les marques ne se valent pas, Busch and Muller emporte la plus grosse majorité du marché de l’éclairage de qualité. Les feux ‘Basta’ (Allemagne) d’origine de mon vélo n’étaient pas de très bonne qualité, j’ai fini par les changer.

Il ne faut pas négliger le feu arrière et on trouve à prix raisonnable des feux restant allumés quelques minutes même à l’arrêt, grace à des piles (éviter) ou mieux, à des condensateurs. Il existe un système avec feu stop qui détecte la baisse de tension due au ralentissement et allume un stop. C’est une bonne sécurité disponible pour environ 15 Euros. Photo: Feu à maintien par condensateur.
Une dynamo de moyeu permet de laisser les feux allumés de jour, ce qui améliore nettement le repérage par les piétons et les autres véhicules.

On voit de plus en plus des feux clignotants de puissance très modeste activés par un aimant attaché dans les rayons. C’est parfois mieux que certains éclairages de base mais les feux clignotants sont interdits en France et contrairement à ce que beaucoup pensent, Ils sont très loin d’être aussi visibles qu’un bon éclairage fixe parce que leur puissance est ridicule (4 Lux pour la coûteuse version “haute puissance”, inconnue pour le modèle standard, probablement de 1 à 2 lux). A éviter, ce n’est pas une solution valable, on ne les voit que si on les regarde, ils n’attirent pas l’oeil, même de nuit.

Des feux modernes et performant vous permettent non seulement d’être bien vus mais en plus ils éclairent réellement la route si vous êtes dans une zone non éclairée ou dans un parking.
Voir la page explicative différencier Lux et Lumens par la boutique LeCyclo.

Les catadioptres de roues

Les catadioptres de roues sont obligatoires en France, même si vous avez des pneus réfléchissants. Malheureusement, la plupart des vélos de marque (Allemands ou Néerlandais) n’en comportent pas et ne sont donc pas en règle, merci aux revendeurs Français… Préférez les catadioptres Busch and Muller à ceux de Decathlon qui parsèment généreusement les pistes cyclables, surtout que les B&M ne sont pas plus chers (malgré tout on les perds quand même, mais beaucoup moins souvent).

Les freins

Freins à étrier, V-brakes, freins à tambour, à disque, à rétropédalage ?

  • Les freins à étrier sont une technologie d’un autre age, inefficaces et à oublier totalement.
  • Les V-brakes, issus des VTT, sont performants même quand il pleut. Certains les trouvent brutaux, mais c’est probablement parce qu’ils ignorent qu’on freine normalement avec deux doigts, trois au grand maximum. Les leviers de freins doivent être positionnés en conséquence (attention, les vélos ne sont pas toujours bien montés). Il faut changer les patins de temps à autre. Le réglage des patins doit être fait avec soin suivant les recommandations, sinon vos patins vont s’user vite et irrégulièrement. C’est une opération qui nécessite un petit tour de main.
  • Les freins à tambour sont insensibles aux intempéries, s’usent très peu mais ne sont pas très puissants.
  • Les freins à disques sont un luxe qui n’est pas nécessaire, une ville n’étant pas en principe couverte de boue.
  • Pour qui n’y a pas été habitué depuis l’enfance, les freins à rétro-pédalage (photo) sont une nuisance et un danger. Malheureusement sur nombre de vélos allemands et hollandais, ils sont livrés d’office et il est compliqué de les désactiver. Ils nécessitent un bras de contre-réaction qui doit être détaché pour démonter la roue.

Si votre vélo passe la journée ou la nuit dehors,les câbles pourraient avoir tendance à se bloquer dans leur gaine du fait de l’humidité et il arrive parfois qu’ils gèlent en climats humides. Ils doivent être lubrifiés de temps à autre. Intervenez dès que ça commence à frotter excessivement. Les commandes hydrauliques permettent de s’affranchir de ce problème, mais leur prix est important et peut attirer l’œil des voleurs. Les vieux vélos ont parfois des jantes en acier qui ne freinent pas du tout quand ils pleut, oubliez ça, il faut impérativement des jantes en aluminium.

Suspension avant

En France, les infrastructures dédiées au vélo sont rares et souvent très mal conçues. Les parcours sont donc souvent irréguliers et on est amené à franchir fréquemment des rebords et autres trottoirs. Une suspension avant est utile mais elle augmente le poids du vélo d’environ 500 grammes. Les sportifs vous diront que ça diminue le rendement mais pour un usage ordinaire c’est insignifiant. Une suspension avant améliore nettement la puissance de freinage, ce qui est important en ville.

Suspension arrière/suspension de selle

Une suspension arrière est à éviter pour un usage urbain car ça crée des oscillations et ça remonte la hauteur du vélo.
On trouve souvent sur les vélos de ville des suspensions de selle télescopique qui apportent un peu de confort pour un surpoids négligeable.

Une suspension de selle à parallélogramme est plus lourde mais efficace.
Si vous êtes léger(e), vous devrez peut-être remplacer le ressort de suspension de selle (télescopique ou a parallélogramme) pour un modèle moins dur.

La selle

C’est un élément critique du confort. Une selle ‘gel’ est préférable. Le confort est amélioré si le centre de la selle est légèrement creusé. Il y a des selles adaptées aux morphologies féminines et masculines.

Boite de vitesse

Les vélos de ville sont souvent équipés d’une boite de vitesse en remplacement d’un dérailleur. Elle permet de changer les vitesses à l’arrêt. La commande se fait souvent par poignée tournante mais il existe aussi des systèmes à leviers montée/descente. Le mécanisme est dans le moyeu de la roue et la chaine fixe est très robuste et ne se dérègle jamais. le parcours de la chaine étant plus court il y a moins de projections. Le défaut principal est qu’il est plus délicat de démonter la roue en cas de crevaison. On peut généralement réparer une crevaison sans démonter la roue mais c’est plus difficile. S’il y a un frein à rétro-pédalage, il faut en plus démonter le bras de contre-réaction du tambour de frein. C’est un équipement de confort qui n’a rien d’obligatoire, les dérailleurs modernes fonctionnant relativement bien.
Photo: Boite 7 vitesses.

Le type de cadre

En ville, on met souvent pied à terre et un cadre ‘diamant’ (avec une barre horizontale) n’est pas très pratique.
La plus grande majorité des vélos de ville sont vendus avec des cadres ‘femme’ ou ‘mixtes’
Les cadres ‘mixtes’ ou ‘delta’ avec une barre en diagonale sont presque aussi rigide que les cadres diamant mais leur enjambement est nettement plus aisé.

Les cadres ‘s’ ou ‘Wave’ sont de deux types, un ‘S’ simple ou un ‘S’ surbaissé appelé aussi ‘confort’ pour les personnes ayant des difficultés pour enjamber le vélo. Les cadres ‘confort’ manquent de rigidité et sont à réserver aux personnes en ayant réellement besoin. Les cadres ‘S’ actuels construits avec de gros tubes en aluminium hydroformé sont suffisamment rigides pour un usage ordinaire. Un vélo à cadre S est très facile à soulever (pour franchir un escalier ou autre obstacle) car le cadre fait une poignée idéale située au dessus du centre de gravité et à la bonne hauteur. Par ailleurs un cadre ouvert est nettement moins dangereux en cas de chute et peut permettre de se protéger.
Certains trouvent qu’un homme sur un vélo ‘femme’, ce n’est pas très viril. Sérieusement? Allez au plus sûr et au plus fonctionnel. De plus, votre vélo pourra servir a tous, pourquoi s’embêter.

Cadre acier ou cadre aluminium

Les cadres en acier sont un peu plus souples que les cadres en aluminium et considérés plus confortables. Sur un vélo sans suspension avant, il faut préférer une fourche en acier pour des raisons de confort et un moindre risque de rupture par fatigue.

Les accessoires

  • Pour les antivols, voir la page Le vol
  • Écarteur de danger (bras articulé avec un réflecteur) Indispensable et peu coûteux (4.5 Euros), c’est pourtant un accessoire qu’on voit peu. Il doit pouvoir être manoeuvré en aveugle lorsque l’on roule (donc être assez près de la selle).
  • Rétroviseur de bout de guidon (à monter *sous* le guidon, vers l’intérieur: il faut un modèle à déport)
  • Klaxon poire - On a généralement pas le temps d’actionner en urgence, c’est juste pour passer ses nerfs sur les automobilistes indélicats.
  • Klaxon électrique puissant. Ce peut être le seul moyen de vous signaler rapidement à un autre véhicule qui ne vous à pas vu. C’est aussi assez dissuasif. Evitez d’agresser les piétons avec, même si ils stationnent sur une piste cyclable - restreignez vous à la sonnette. A noter, c’est en principe interdit sur un vélo (art R 313–33). Le problème, c’est le délai, en situation d’urgence on a très peu de temps et le plus rapide reste le hurlement. Je n’en ai pas actuellement, mais j’y pense…
  • Récupérer un vraie sonnette sur un vieux vélo (celle de la photo a plus de 40 ans) pour remplacer le ding-dong des vélos modernes. Bien lubrifier le mécanisme qui a tendance à geler en hiver.
  • Une béquille robuste est indispensable. Latérale au milieu ou plus vers l’arrière du vélo. Les cadres de vélos de ville ont en principe un ancrage standard au milieu pour les béquilles. Une béquille double est lourde et il faut soulever le vélo pour béquiller, ce qui est peu pratique. Cela peut être utile si vous transportez souvent des colis ou avez un siège enfant. Même si votre vélo est déjà équipé, il est possible que vous deviez remplacer votre béquille par une plus solide (ce que j’ai du faire).

Les pièces pour l’entretien courant

Les outils

  • Multi-outil de base
  • Clé multi-trous traditionnelle (en grande surface). Même en bas de gamme, c’est plus solide que les clés plates des multi-outils - indispensable pour les vélos avec roues à écrous
  • Sinon, une clé spéciale 15mm (15mm est aussi la taille pour les pédales)
  • Ou encore, coupez (à la disqueuse) une clé à œil de 15mm
  • Kit réparation chambre à air

L’entretien

L’entretien varie beaucoup suivant l’usage et la qualité du vélo, aussi je vais vous donner mes propres valeurs, pour un vélo de bonne qualité mais un usage urbain ‘dur’ (beaucoup de trottoirs, de changements de vitesse, d’arrêts divers -respect des feux- et des pistes en mauvais état).

  • Tension des rayons: Jamais (mais c’est impératif a la première révision sur un vélo de moyenne ou bas de gamme)
  • Crevaisons: tous les 2500 km environ avec les pneus d’origine, jamais depuis le changment pour des Schwalbe Marathon
  • Patins de frein (V-brakes commande à cable): tous les 2000 km environ
  • Pneux origine (Vittoria): 9 000 km
  • Chaine: 8 000km (avec une boite de vitesse), comptez au moins deux fois plus souvent avec un dérailleur
  • Commande de boite de vitesse: 12 000 km
  • Béquille: ~8 000 km, modèle d’origine minable, il faut du costaud
  • Cables frein et boite de vitesse: ~6 à 8000 km - à changer impérativement dès que ça commence à coincer
  • Pédales: ~6 000 km (bord arraché parce que je passais régulièrement sous une barrière).
  • Pare-chaine: Changé deux fois, c’est très délicat à changer si on change le support (il faut déposer l’écrou de pédalier)
  • Feux: changés au bout de 2 ou 3 ans (faux contacts)
  • Selle: 13 000 km - 3 à 5 ans si elle est exposée au soleil
  • Boite de vitesse: vérifier le réglage de l’index tous les 1000 à 2000 km. Elle fait de temps à autre des craquements désagréables depuis près de 5000 km, mais elle est toujours entière - elle a probablement plus de 200 000 changements, mes parcours étant très hachés. Si elle casse, je ne serais pas surpris - actuellement elle est à environ 14 000 km.

Pas de publicité: Il n’y a aucune rémunération, récompense ou prêt pour les produits listés sur cette page pas plus que sur le reste du site (pas d’affiliation), ceci depuis 2003. Je suis client de quelques une des boutiques listées (XXcycle, LeCyclo, Amazon). Ce qui n’est pas sur les photos n’a pas été testé.
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Page mise à jour le 06/07/2018 20:52